Fiambala, une station thermale à 1500 m d'altitude dans un cadre de verdure.

Les eaux sortent à environ 50° et se déversent de bassin en bassin pour terminer à moins de 24°.

En fin d'après-midi, un moment de silence et de paix avec juste le bruit de l'eau en cascade. Les bains à différente température amènent une sensation de détente et de bien-être bienvenue après une journée dans la fournaise des grandes plaines de sable de la province de Catamarca.

L'ami François a bien apprécié la piscine à 37°. D'ailleurs il y a vu une sardine… grande comme ça.

Quilmes, ce nom est plus connu pour être celui de la marque de bière nationale que pour les ruines archéologiques de la cité du peuple Quilmes.

A 50 kms au sud de Cafayate, adossées à la montagne les ruines de Quilmes que je visite pour la troisième fois. Cette fois-ci l'accueil fut différent, le musée et la billeterie sont fermés, l'hôtel et le restaurant également, le ticket d'entrée distribué par un autochtone dans une guérite sur le bord de la piste m'a mis sur mes gardes, j'ai failli forcer le passage me disant que c'était une arnaque. Non, une application récente de la loi redonnant aux peuples indigènes la propriété des territoires spoliés par le colonialisme en est l'explication. C'est désormais les Quilmes qui gérent les visites du lieu sacré.

Un peu d'histoire : au 16 ème siècle les conquistadors espagnols ont mené une guerre de près de cent trente ans avant de pouvoir conquérir la cité de Quilmes. Tout de même bien couillus les Quilmes...

L'histoire officielle, vous savez celle qu'on apprend aux enfants à l'école, enseigne qu'il ne resta plus aucun peuple indigène dans la vallée et que les Quilmes furent tous emmenés, à pied s'il vous plaît, à Buenos Aires où les derniers survivants disparurent à jamais.

La compilation historique et la documentation comme la CEDULA REAL de 1716 (Brevet du Roi ?), soit 50 ans après que l'histoire les ait enterrés, prouvent le contraire, le Cacique de Quilmes Don Diego Utivaitina ayant reçu des mains des représentants du Roi d'Espagne cette "cedula" qui est une reconnaissance du territoire sur lequel vivaient encore des Quilmes et des Amaichas.

Mais l'histoire politique est une chose et la réalité une autre, les Quilmes clament qu'ils n'ont jamais cessé d'exister et leur peuple exige de l'Etat une réparation historique étant donné que l'Etat argentin est fondé sur la base d'un génocide, la négation de leur existence et l'expropriation systématique de leurs territoires ancestraux.

Adossés à la montagne et de chaque coté les postes de guet permettant de voir à plusieurs kilomètres. Hiérarchie pyramidale, dans la plaine la classe la plus basse, les éleveurs, les cultivateurs, et en montant les gens plus importants. En cas d'invasion tout le monde se réfugiait sur les hauteurs. Tout au sommet on trouve la trace de l'habitation du Cacique et de l'Inca. A voir comme ça, on a l'impression que ce n'est pas grand chose. Erreur, il y avait environ 6000 personnes qui vivaient là. Certes tout n'est pas dégagé. Le Cacique et le conseil des délégués Quilmes vont-ils continuer les fouilles pour le tourisme ? L'argent, ou la spiritualité et la mémoire des ancêtres ?

Toute la cité est enterrée et pour éviter la dégradation des murs, on n'a dégagé que 1,50 mètre environ. On distingue les corraux, les silos tout ronds, les cuisines aux mortiers creusés dans la roche. En bas les habitations abritaient plusieurs familles et plus on s'élèvait plus elles se réduisaient pour terminer par une seule famille par logement. Les gens influents en haut, les autres en bas, rien n'a changé.

D'en haut la vue est impressionnante, on voyait l'ennemi arriver. Nous avons calé à mi-chemin du sommet, ça grimpe et la chaleur accumulée dans les pierres est épouvantable.

A l'entrée on nous a donné un feuillet d'information édité par "la comunidad india Quilmes" dont j'ai traduit une partie, c'est intéressant et puis je n'ai rien d'autre à f... aujourd'hui, c'est Noêl et tout est fermé. Piscine, farniente et traduction.

LA CITÉ SACRÉE

DE QUILMES

Depuis les temps immémoriaux cette Cité a été le centre de développement social et culturel de notre peuple Quilmes, en art, en médecine, en alimentation, en astrologie, en architecture et surtout  a été le centre de notre "cosmovision" ou spiritualité.

Dans cette Cité se trouvent aussi des Centres Cérémoniels de la plus haute importance où Titaquines, Sabios et Maestros réalisaient les cérémonies et enseignaient les connaissances basées sur le respect à notre Terre Mère et tout ce qui nous entoure.

Les dépouilles de ceux qui moururent pour la défense de notre territoire et la liberté devant l'invasion coloniale s'y trouvent encore. Elle est le symbole de la résistance de la Nation Diaguita à l'invasion étrangère. Ce lieu est  imprégné du sang répandu par nos ancêtres résistant à à l'usurpation territoriale et à l'invasion culturelle.

C'est pour cela que pour nous elle prend le caractère de "Cité Sacrée".

Nous, les héritiers légitimes, sollicitons la restitution de notre patrimoine ancestral dont nous fûmes expropriés, qui a été utilisé et exploité à des fins commerciales sans notre consentement préalable.

Changement de programme dû aux violentes pluies d'il y a deux jours qui ont perturbé la circulation sur les pistes de ripio, bourbiers et gués impraticables. Tout est rentré dans l'ordre et nous avons décidé de parcourir les vallées Calchaquies en faisant Cafayate, Cachi, Cafayate en une seule étape par les Quebradas de Las Flechas et de Las Conchas.  Une journée bien remplie, 450 kms moitié piste, moitié route.


En route pour Cachi par la fabuleuse Quebrada de las Flechas. Beau soleil matinal et 160 kms de piste toujours par la ruta 40, passages magnifiques avec des couleurs et une géologie différentes.

Une Quebrada implique toujours un fleuve entre deux chaînes de montagne, on suit donc le rio Calchaqui pour découvrir une sorte de sculptures surréalistes qui se dressent vers le ciel sculptées par l'érosion du vent, d'où l'association avec les flèches.

Cachi est à environ 2280 m d'altitude, ensuite il faut encore grimper jusqu'à 3450 m par la Piedra del Molino pour redescendre vers la Quebrada de las Conchas.

Tilcara est une étape de charme incontournable pour moi. C'est la troisième fois que je m'y rends. L'hôtel est sur la hauteur, les habitations sont des bungalows nichés dans la verdure. L'accueil y est chaleureux et j'y suis maintenant accueilli comme un vieil ami.

Le nôtre est composé de de deux chambres avec salle de bains et d'une cuisine salle à manger.

François est tombé sous le charme, Annie aussi l'a été, à l'époque, lorsque nous avions séjourné dans une petite habitation confortable, toute en pierre, décorée avec goût, appellant au farniente sous le doux soleil de fin d'après-midi.

Pumamarca, festival de couleurs. Vous aimez le rouge ? Juste deux photos.

Avec la lumière du matin le rouge est prédominant, celle de fin d'après-midi adoucit les contrastes et met en valeur les mauves et la palette des verts.